Útmutató a szépségcímkék megértéséhez, a "hipoallergénektől a" klinikailag teszteltig "

A fényvédő világnak megvan a maga (és nagyon hosszú) zsargon-listája. A „széles spektrumú” fényvédő krémről azt kell tudni, hogy megvédi bőrét a két elsődleges ultraibolya (UV) sugárzástól: UVA és UVB.

"Az UVA a felelős az öregedés jeleinek kiváltásáért, az UVB a leginkább a leégésért és a bőrrákért" - magyarázza Muneeb Shah, MD, egy igazgatósági képesítéssel rendelkező bőrgyógyász, aki 6 millió embert gyűjtött össze a TikTok bőrproblémáért.

Minden használt fényvédőnek széles spektrumúnak kell lennie a teljes védelem érdekében. Szerencsére szinte az összes modern fényvédő széles spektrumú, így ennek elég könnyűnek kell lennie.

Ez a kifejezés hasonló a „tesztelt bőrgyógyászhoz”, csak a klinikai körülmények között tesztelt termékekre utal. Dr. Shah azt mondja, hogy sok terméket klinikailag tesztelnek, de ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy bármilyen hasznos eredményük lenne. Gondoljon így: bárki elvégezhet egy tesztet, de ez nem azt jelenti, hogy Ön A-t kapott.

„A legtöbb neves bőrápolási márka legalább 30 résztvevőn teszteli a biztonságot, mielőtt kiadná a terméket. Néhány márka egy lépéssel tovább lép, és teszteli a hatékonyságot ”- mondja Dr. Shah. „Az eredmények többségét a résztvevők jelentik, vagy a tesztelést végző vállalat jelenti. Alapvetően a tesztelés nagyon elfogult lehet. "

Bár a biztonság, a stabilitás és a hosszú élettartam tesztelése rendkívül fontos, Dr. Shah azt mondja, hogy ne akassza fel a kalapját a „klinikailag tesztelt” kifejezésre.

Valószínűleg látta már a „színkorrekció” kifejezést színezett hidratáló krémeken, BB krémeken vagy CC krémeken (innen ered a „CC” elnevezés is). Ez tipikusan az arc ideiglenes látható estéjére utal, szemben a fizikai állandó változással.

"A legtöbb színjavító termékek vannak olyan összetevői, amelyek kiegyensúlyozzák a bőr tónusát. Például a zöld oxidok hozzáadása a bőrápoló termékekhez segít kiegyenlíteni a bőrpírt ”- mondja Dr. Shah. „Néhány termék, például Dr. Jarté (52 dollár; sephora.com) tartalmaznak olyan összetevőket, amelyek valóban kezelik az alapul szolgáló bőrpírt, mint például a Centella asiatica. ” 

Itt van egy másik marketing kifejezés, amely felpörgeti a fogyasztókat, de valójában nem tart akkora súlyt, mint gondolná.

„A tesztelt és jóváhagyott bőrgyógyász azt jelenti, hogy egy bőrgyógyász a termék piacra kerülése előtt áttekintette a klinikai adatokat és az összetevőket. Ez a kifejezés keveset jelent a termék esztétikája vagy hatékonysága szempontjából. ”- mondja Joshua Zeichner, MD, NYC székhelyű, igazolással ellátott dermatológus.

Bár jó, hogy a szakértő jóváhagyja ezt a bélyegzőt, fontos, hogy ezt a mondatot egy szem sóval vegyük fel.

A DNS-javítás a bőrápolási divatszó megtestesítője. Az igazság az, hogy ez egy elég laza és meghatározatlan kifejezés - olyan, mint például hogy a "tiszta" márkától függően megvan-e a saját meghatározása.

„Az igazi DNS-helyreállítást a saját testünkben lévő enzimek végzik, amelyek képesek felismerni a DNS károsodását, eltávolítani a DNS-t károsodjon, cserélje le egy normál genetikai kóddarabra, majd ragassza össze újra ”- magyarázza dr. Sah. „Egyes termékek, amelyek állítják, hogy javítják a DNS-t, antioxidánsok lesznek, amelyek segítenek megvédeni a DNS károsodásait. Ezenkívül egyesek azt fogják állítani, hogy a fényvédő krém DNS-t javít. ” 

Ezt szem előtt tartva a bőrápolási termékeknek van egy növekvő kategóriája, amely meghaladhatja ezt a laza meghatározást.

„A saját javító mechanizmusainkhoz hasonló enzimeket tartalmaznak, mint például a Neova DNA Total Repair által látott fotolázt (89 dollár; dermstore.com). Ezek ígéretesek, de további vizsgálatokra van szükség ”- mondja Dr. Shah. - Van egy enzim, amelyet majdnem egy évtizede fejlesztettek ki, és amelyről kiderült, hogy helyrehozza a DNS-t -T4 endonukleáz V.- de a mainstreamben valóban nem indult el. ” 

Gyakran rövidítve az EGF-et, az epidermális növekedési faktorok valóban lendületet vettek az elmúlt években. Például a Bioeffect EGF szérum (165 dollár; amazon.com) fröccsenést okozott, és a vérlemezkében gazdag plazma (PRP) - számos irodai eljárás kiegészítő kezelése - növekedési faktorokat is tartalmaz.

"Egyszerűen fogalmazva, a növekedési faktorok olyan hírvivők, amelyek azt mondják sejtjeinknek, hogy fiatalos, egészséges módon viselkedjenek a regeneráció érdekében" - mondja Dr. Zeichner. "Az azonban nem világos, hogy ezek a növekedési faktorok mennyire hatékonyak, és egyáltalán behatolnak-e a bőrbe." 

Alapvetően a tudományos adatok még nem fogták fel az izgalmakat, de az EGAA-k ígéretet mutatnak. Ez egy hely, ahol meg lehet nézni.

Az FDA szerint a hipoallergén kozmetikumok egyszerűen olyan termékek, amelyekről a gyártók azt állítják, hogy kevesebb allergiás reakciót váltanak ki, mint más kozmetikai termékek. A probléma az, hogy nincsenek tényleges szövetségi szabványok vagy meghatározások, amelyek a "hipoallergén" kifejezés használatát szabályozzák, vagyis azt jelentheti, amit az adott vállalat akar.

Akkor miért használják a vállalatok? A szót általában a marketingre használják, hogy a fogyasztókat elhitessék velük, hogy a termékek kíméletesebbek lesznek a bőrükön mint a nem hipoallergén kozmetikumok, de ne vegye ezt úgy, hogy abszolút nem fognak Önnek ártalmatlanítani reakció. Az igazság az, hogy nincs olyan, hogy univerzálisan "hipoallergén" kozmetikum. Mind a bőrgyógyászok, mind az FDA egyetért abban, hogy ennek nagyon csekély a jelentése, ezért a tapasz tesztelésével mindig körültekintően kell eljárnia egy új bőrápolási termék felé.

A „szabadalmaztatott” szó kiválthat valamit a fejében, amely azt mondja: „Ó, ez biztos jó!” Ban ben A valóság azonban a szabadalmaztatott technológia egyszerűen azt jelenti, hogy a termék olyan technológiát használ, amelyet véd a szabadalom. Nem feltétlenül szól a minőségről vagy a hatékonyságról.

„Az, hogy ki birtokolja a szabadalmat, egy másik történet, mivel egy nagyvállalat tulajdonában lehet, amely engedélyezi a szabadalmat sok különböző cég számára használható, így lehet, hogy nem csak az adott termékre jellemző ”- mondja dr. Zeichner.

A történet erkölcse az, hogy ne hagyja, hogy a „szabadalmaztatott” szó túlságosan meggyőzze magát. Nem eredendően jó és nem is rossz.

"A fehérje ágensek - más néven peptidek - különböző méretű molekulák, amelyek arra szólítják fel bőrsejtjeinket, hogy végezzenek egy adott munkát" - mondja Dr. Zeichner. „Például egyes fehérjék csökkentik a gyulladást, mások világosítják a bőrt, mások pedig fokozzák a sejteket forgalom." Ebben az értelemben úgy gondolhat a fehérje ágensekre, mint kis hírnökökre, akik túlórát dolgoznak az Ön számára bőr.

Lehet, hogy látta ezeket a kifejezéseket (kötőjellel ellátott és ingyenes szám) a körömlakk palackjain. Az ingyenes kifejezés azt jelenti, hogy a körömlakk bizonyos mennyiségű mérgező kémiai összetevőtől mentes.

Ez magában foglalja a 3-, az 5-, a 7-, a 9- vagy a 10-menteseket, amelyek közül a 10-et a legtisztábbnak tekintik az összes "ingyenes" körömlakk közül. Ez azt jelenti, hogy a körömlakkok 10 leggyakoribb vegyi anyagának hiányában jönnek létre: toluol, dibutil-ftalát (DBP), formaldehid, formaldehid gyanta, kámfor, etil-tosilamid, xilol, parabének, állati melléktermékek és illat. Más szóval, minél nagyobb a szám, annál jobb a képlet.